Установка подрозетников: секреты электрика правильного монтажа в бетонную, гипсокартонную и деревянную стену своими руками

Автор: Инженерная компания "КАПРО"

Розетка относится к обязательной составляющей электрической проводки, позволяет подсоединить электроприборы, а также выполняет существенную роль в интерьере.

Бесперебойное функционирование розетки, её эстетичный внешний вид, в большой мере зависят от верной установки изделия. Важно учесть все моменты, касающиеся правильного монтажа подрозетников. В статье будут рассмотрены виды коробок и нюансы их установки на разные стены.

Содержание

Нормы к подрозетникам

Предписания по электроустановкам требуют придерживаться общих норм пожарной и электрической безопасности.

Имеется СНиП, определяющий геометрические формы установки розеток в комнате.

Материал коробов должен быть крепким, чтоб выдерживать усилие выемки вилки из розетки. Корпус не должен выскакивать из проёма. На подрозетниках, разработанных для установки на алебастр или гипс, есть на внешней плоскости рёбра, зацепы или пазы. Отверстия для проводов также служат дополнительными зацепляющими элементами.
В такие щели проникает раствор, а после отвердевания корпус можно вынуть только через разрушение части стены или поломки пластика.
Большая часть подрозетников создаётся из отличающихся типов пластмасс. Достоинство: дёшево и пластик выступает диэлектриком.
В серёдке коробок должны присутствовать рёбра для крепежа розеток.
Подрозетники снабжаются посадочными дырками для крепежа винтами.
Пластиковое сырьё, из которого производятся эти изделия, не должно поддерживать горение. Ведь от горящей розетки могут загореться обои или мебель.

Разновидности

По конфигурации отмечают 4 вида коробов из пластика. Среди них:

Овалом;
Округлые;
Блочные;
Прямоугольной фигуры.

Корпуса в виде цилиндров, применяют чаще всего для закрепления в них внутренностей включателей и розеток одиночного размещения. Короба овалом выглядят в виде выдвинутого эллипса.

В них помещается 2-3 подключения к электросети. Модели прямоугольником применяются для вложения в них низковольтной основы для соединения в них розетки радио, TV и технологичных приборов.

Блочные элементы выступают отдельным комплектом подрозетников. Нередко это округлые короба, содержащие боковые выступы, заходящие один в другой соседних коробок.

Это отличие позволяет сочетать короба розеток меж собой в блоки, вмещающие всякое число элементов. Это решение позволяет отказаться от применения удлинителей со множеством разъёмов.

Размерности

Пластмассовые стаканы по контуру проёма обладают бортами. Они необходимы для упора в плоскость стенки. У подрозетников есть диаметр внутри и снаружи.

Внешний габарит подрозетника по борту может составлять 68-71 мм. Диаметр внутри: имеет вариации: 60-66 мм.

У отличающихся производящих компаний габариты подрозетников для бетона могут немного различаться.
Но все они предусмотрены на стандартизированную внутренность розеток и включателей.
Типовые габариты посадочного короба равняются 60×45 мм, здесь первые цифры означают d: внутри, а вторые представляют заглубление стакана.
В середине коробки на одинаковом удалении одной от другой проделаны 2-4 утолщения, в них закручены малоразмерные саморезы.
Вместе с типовой вышиной 45 мм производящие компании производят подрозетники заглублением 60-80 мм.
Углублённые стаканы применяют как распределяющую коробку.

Устанавливается группа точечных изделий коробок, при этом удалённость меж их центрами выйдет 71 мм. У стаканов блоковых воспринимается удлинение соединяющих элементов 5-6 мм.

Подбор изделий по материалу стен

Главным аспектом выбора является материал стен, ведь в них будет проводиться установка подрозетников. Существуют такие виды коробов по этому аспекту выбора:

Модели, разработанные для вкладывания в стены, сделанные из отвердевших материалов: газобетон, бетон, железобетон, кирпич;
Стаканы для стенок из композиционных материалов: пластиковые плиты, гипсокартон, фанера, ДСП и прочие.

В первом варианте изделие являет собой округлый стакан и на нём нет добавочных элементов. Он прикрепляется в стене за счёт раствора скрепляющих веществ. В его стенках или дне проделаны дырки для подведения проводов электрики.

Перед монтажом выдавливаются переборки и заглушка. Для установки 2-3-х, находящихся рядышком розеток, можно применить стаканы, по бокам которых есть крепёжный механизм.
Подрозетники сочетаются меж собой за счёт особых пазов и совмещаются в блоки. В коробочках для гипсокартона находятся особые лапки прижимные из пластика или металла. Они закрепляют изделие в пустотных стенах. Зажимы закрепляются винтами, за счёт них можно регулировать их положение.

Сырьё изготовления

Наиболее распространёнными считаются подрозетники, сформированные из не горящего пластика. Их возможно монтировать в бетонные стены и конструкции из композитного сырья.

Выпускаются также и металлические коробки, что в прошлое время применялись всюду, но в наше время их подвинули изделия из пластика.

Железные подрозетники монтируются нередко при прокладывании электрических проводов в домах из дерева. Они формируются из цветного металла или оцинковки, не подвергаются свариванию, потому сочетание с металлической трубой происходит за счёт пайки.

Установка подрозетника в стенку из бетона

Основание из бетона – наиболее твёрдое покрытие стен. Когда шар штукатурки 2-3 см даёт возможность запрятать провода, то для обустройства участка подрозетника потребуется высверлить бетон. Здесь необходим спец инструмент.

За счёт дрели со сверлом с победитовым кончиком с трудом выйдет просверлить необходимое отверстие. Твёрдый бетон хорошо поддастся именно перфоратору. Этот инструмент можно взять напрокат.
Лучше всего проделать отверстие с помощью коронки с напайками алмазов или с победитовыми зубчиками. Когда устанавливается группа розеток – сначала надо начертать карандашом ровную полосу по горизонту, потом за счёт уровня проверяется ровность.

Шаги по установке

Первой делается разметка, затем проводится сверление. Подготавливаются подрозетники и устанавливаются. Происходит соединение и монтаж внутренней части. Как делать разметку? Требованиями ПУЭ регламентируются места нахождения розеток и включателей.

В жилых комнатах розетки размещаются на удалении не меньше 30 см от пола. Для включателей это расстояние равно 90 см.
Короба распределяющие – ограничены в приближении к нишам окон и дверей 10-ю см.
Места подсоединения к электросети должны находиться от газопроводов в промежутке 50 см.
На стену наносятся метки для подрозетников после протягивания сокрытой проводки.
Центра установочных мест объединяются в единую полосу. Чертится она карандашом, применяя уровень.

Если устанавливаются одинокие подрозетники удаление меж изделиями составит 71 мм. Когда стаканы совмещены в единый блок, тогда нужно прибавить удлинение меж блоковых деталей, протяжённость меж центрами составит 71+6=77 мм. Хорошо самим выверить размерность линейкой.

Процесс высверливания

Проделать дыру в стене из бетона возможно 2-3 методами. Наиболее нетрудный – при помощи коронки с победитовыми зубчиками, она делает врезку по кругу и создаёт дыру.

Для вставки подрозетки в бетонную стену следует проделать дырку коронкой с алмазными набалдашниками, она встраивается в патрон перфоратора.

Канальный диаметр равен 70 мм, заглубление отверстия зависит от вида монтируемой коробки.
Для уменьшения трат на инструментарий позволяется выполнить отверстие за счёт бура.
Дырки высверливаются по периметру планируемого посадочного участка, центровая часть выбирается зубилом.

Заглубление отверстия должно позволять усесться стакану заподлицо с плоскостью стены, вместе со слоем штукатурки.

Монтаж коробов

Встраивание подрозетника в бетон берёт начало с формирования лекала, оно предоставит блоку коробок корректное положение. Лекало вырезают из отрезка профиля из металла для гипсокартона, протяжённость элемента превосходит размеры модуля.

Собранные в группу коробки закручиваются к планке за счёт винтов. Потом конструкция помещается в уже проделанные отверстия.

Перед закреплением подрозетника в стене следует обработать отверстия грунтовкой, которая удалит пыль и улучшит адгезию.
Для крепежа деталей применяется гипс или аналоги. В ниши шпателем заносится материал, а потом вставляется лекало с модулем в сборе.
Лишняя смесь выдавливается в щель меж боковыми стенками изделия и стенками проёма.
Кабель просовывается чрез отверстие в коробе и выкладывается в середине кольцом.
Раствор втискивается в щели шпателем, после заполнения проводится проверка ровности уровнем.
Лекало закрепляется распирающими клиньями или винтами, что вкручиваются в дюбели, загодя установленные в бетоне.