Как подключить двойную розетку: к одному, двум или трём проводам с заземлением, для установки нескольких приборов одновременно

Ремонт ассоциируется у людей с мероприятиями по обновлению домашнего интерьера, а также заменой повреждённых конструкций на новые. Если речь идёт о капитальной работе, то процесс значительно усложняется.

Одним из источников беспокойства является система проводки. Наличие двойных розеток подразумевает наибольшее удобство пользования электрическими приборами; однако, их подключение часто сопровождается трудностями. После их установки больше не потребуются лишние узлы вроде удлинителей или тройников.

Обозначенные трудности — это отсутствие нужных навыков, склонность допускать ошибки, и так далее. Предупреждение таковых означает тщательную подготовку инвентаря, а также целостность приборов (каждая неисправность значительно сокращает сроки использования).

Виды двойных розеток

Эти узлы имеют защитный корпус, дополняемый основанием с контактами (таковое выполняется из керамики). Соединением выступают винтовые зажимы для дальнейшего подключения кабеля.

Розетки делятся на многочисленные вариации. Перед подключением таковых к системе важно иметь в виду вилки, отходящие от приборов. Деление узлов таково:

  1. По виду — для использования внутри и снаружи помещений.
  2. По характеру закрепления — встраиваемые, накладные, навесные.
  3. Диктуемые наличием модификаций: предварительное заземление, закрытые гнёзда, обладающие защитной рамкой, не имеющие заземляющей жилы.

Свою лепту вносят и другие факторы: страна производства, компания и применяемый материал. Именно от первой особенности зависят типы разъёмов. В пределах СНГ встречаются приборы с привычными круглыми отверстиями, отличающиеся по диаметру.

Распространённые виды:

  • С отсутствием заземления.
  • Пружинные или штекерные розетки.
  • Снабжённые защитными шторками (обеспечивающие безопасность внутри детских комнат).
  • Имеющие прокладки из резины (наиболее уместны для сыреющих участков дома).
  • Системы защитного отключения.
  • Модифицируемые под разные вилки.
  • Снабжённые специальным таймером.
  • Автоматически «выбрасывающие» вилку по нажатию отдельной кнопки.
  • Имеющие винтовой зажим или крышку.

Материалы и инструменты

Подобный инвентарь следует подготавливать заранее. Обязательные предметы:

  • Отвёртка для выкручивания шурупов.
  • Аналогичный с предыдущим прибор, снабжённый системой индикации.
  • Кусачки (легко заменяются плоскогубцами или пассатижами).
  • Тщательно отточенный ножик (способный зачищать проводку от изоляции).
  • Перфоратор (уместен для монтажа новых розеток).
  • Прибор для измерения напряжения.
  • Собственно двойная розетка (подрозетник обязателен).
  • Электрический кабель с тремя жилами.
  • Элементы крепежа (дюбеля или саморезы).

Процесс монтажа

Первый шаг — полное отключение электрического питания внутри помещения. Установка узла проходит вместе с проводником, отведённым под заземление.

Если под установку будущей розетки выбрана новая локация, то необходимо организовывать специальную нишу для подрозетника (снять устаревшее оборудование, затем заменить провода).

Установка

Процедуру вполне можно выполнить без необходимости демонтажа старого подрозетника. В практике не исключаются случаи, когда единственное «гнездо» заменяется двойным после поломки.

Всё объясняется нагрузками, которые не способна выдержать система — проблема сопровождается перегревом проводов и плавлением корпуса. Разумеется, подобную опасность следует исключать: тут поможет правильно подобранный кабель, имеющий нужное сечение.

Учёт нюансов и правильное соблюдение инструкций гарантируют «долгую жизнь» двойной розетки. Ещё одним моментом выступает ремонт, осуществляемый при каждой замене гнёзд.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества важно убедиться в обесточивании кабеля — в дело вступает индикаторная отвёртка. Если всё «чисто», то узел подвергается снятию.

Для начала отвинчиваются крепежи в форме винтов — они позволяют убрать защитную крышку. Далее проходит отсоединение проводников, сопровождаемое откручиванием распорок. После этих шагов сердцевина убирается.

Установка нового подрозетника

Этот шаг расценивается как самый трудный. Именно от его корректного выполнения зависит дальнейшая «судьба» двойной розетки.

Первым делом закрепляется ниша — важно доставать перфоратор и вытачивать отверстие внутри стены (будущий источник питания). Площадь под нишу должна превышать габариты корпуса подрозетника.

Этот узел затем фиксируется к полученному углублению; перед этим его следует пропускать через силовой кабель. Таковой крепится держателями, выступающими из-под боков. Следующий шаг — закрутка лапок, которые будут держать корпус (нехватка этих элементов означает их покупку).

Для предотвращения расшатывания конструкции следует воспользоваться специальными наполнителями: классический цемент, гипс или алебастр в помощь. Раствор наносится на освободившиеся участки между корпусом и стенками ниши.

Монтаж розетки

Предварительная подготовка.Двойные варианты требуют зачистки кабеля: под этим процессом подразумевается снятие изоляции (важно оставить как минимум 10 сантиметров запаса).

  1. В зависимости от длины проводников можно сокращать или наращивать концы. Лучшему контакту способствуют скрученные клеммы, которые затем изолируются.
  2. Зачистка концов проводится на 15 миллиметров; после этого они подсоединяются к контактам керамического узла. Маркировка базируется на цвете элементов: коричневый — фаза, синий — 0, жёлтый — заземление.
  3. Затем клеммы следует ослабить перед тем, как вставлять обработанные концы. Нулевой и фазовый проводники подключаются к бокам, а заземление — к центру: любая ошибка грозит замыканием.

Описание процедуры

После вышеописанных мероприятий следует заняться непосредственным монтажом двойной системы. Проводники укладываются внутрь подрозетника (таким образом они не будут цепляться к крепежам).

  1. Упрощённый вариант — сложить узлы по подобию «гармошки», после чего их завязывают друг с другом.
  2. Далее следует сердцевина: её закладывают внутрь подрозетника, закрепляя с помощью лапок или саморезов.
  3. Любые неровности можно устранить после примерки строительного уровня.
  4. Защитная пластина устанавливается последней — её при необходимости закрывают рамкой (та защёлкивается внутрь пазов).

Корректная процедура предусматривает отсутствие зазоров. Классический стереотип «двойная розетка означает удвоенную мощность» — это выдумка. Узел рассчитан под силу тока в 16 ампер.

Основные вопросы людей затрагивают возможность подключения розетки без заземления. Процесс мало отличается от приведённого выше, но кабель должен обладать двумя жилами.

При необходимости заземляющий компонент можно обрезать до основной оболочки с обязательной изоляцией. Далее применяется та же розетка на два гнезда.

Фото как подключить двойную розетку